Мода конца столетия полна новых тенденций, а также повторений моды времен минувших. В 1889 году третья французская республика отмечает столетний юбилей, в честь которого сооружается Эйфелева башня. Возможно, именно этот юбилей напомнил моде о бурных годах конца XVIII века. Снова поднимается волна стиля ампир (1892), снова модны кружева (1893), снова турецкий орнамент вдохновляет художников-модельеров. Как в архитектуре, так и в моде побеждают «функциональные» элементы.

Реформаторское движение за возрождение женского платья снова, как когда-то раньше, отвергает корсет, ратуя за плавные ниспадающие линии. Но если в начале века была притягательна мода греческой и римской античности, то в конце его - увлекаются культурой Крита и Японии. Место Геркулану - ма и Помпеи занимают вновь открытый Кносс и Мадам Баттерфляй. Все это, безусловно, не могло не отразиться на развитии моды. Веское слово сказали в этом плане и сотрудники «арт нуво». Они предложили модели для новых платьев прерафаэлитов, напоминающие скорее японские кимоно, нежели античные хитоны. В новом духе создаются не только дамские туалеты, но разнообразные диваны, которые до этого делались в стиле ампир, и различные осветительные приборы.

В 1885-1889 годах Антонио Гауди создал экстравагантную кушетку-воспоминание о шезлонге мадам Рекамье. Луи Конфор Тиффани преобразует её канделябр, выполненный в античном духе, в современную стоячую лампу. А Генри ван де Велде и Альфред Морбюттер стремятся направить на истинный путь также и женскую моду. В 1902 году Ван де Велде сформулировал свои требования в виде трех правил, которых, по его мнению, должна придерживаться каждая женщина. Он рекомендует всем женщинам прежде всего найти свою индивидуальность в домашней одежде, а для выхода на улицу они должны более унифицировать свой костюм и уподобить его мужскому. Однако для различных торжественных случаев женщины,так же каки мужчины, должны носить одежду, предписанную традициями.

И так же. как в свое время академика Луи Давида победил портной Леруа, так и над Ван де Вельдом одержал победу знаменитый коллекционер французской живописи - портной Дусе. В моде конца XIX века господствуют действительно великие модные салоны: сыновья Ворта Жан Филипп и Гастон, английская фирма Редферн, Жак Дусе, Пакен. сестры Калло и ряд других. Каждый из этих салонов имел свой стиль. (На Всемирной выставке 1900 года французская мода победила по всем статьям. По словам искусствоведа Мейер-Гра - фа, никто из иностранцев не отваживался показывать свои экспонаты рядом с ними), фирма Чарлза Редферна специализировалась на английских костюмах, сестры Калло-на кружевах и серебряной ткани ламэ для вечерних туалетов. Эта же фирма поставляла высокие каблуки а ля Мария Антуанетта и воланы для юбок, которые напоминали моду эпохи Людовика XIV. Модели Дусе были как бы вариациями из произведений Ватто, Фрагонара и Ла Тура, картины которых были представлены в коллекции картин Дусе. В моде конца XVIII века отражались политические и эстетические тенденции своего времени, в моде XIX века господствуют два противоположных направления: одно подчинено спорту, другое — модным салонам. С одной стороны преобладает функциональность, с другой - декорация.

Требованием консервативной моды была стилизованная женщина — цветок, женщина салонов, театров и различных вечерних развлечений, это женщина, еще стянутая корсетом. С другой стороны начинается настоящее движение против корсетов, сторонники которого говорили о его вредности и стремились запретить его ношение (напр., английское общество «Рэшио - нал Дресс Ассоусиэйшн», основанное в 1882 г. по американскому образцу). С одной стороны входит в жизнь велосипед и костюм, который дает женщинам возможность свободно двигаться, с другой - проводятся анкеты на тему о том, не вреден ли спорт для женщины, не повредит ли он женской морали. Сторонникам второго направления кажется, что женщина должна носить перчатки и дома и т. д. Только в конце XIX века мода создает новый тип одежды с юбкой клеш и «ветчинообраэными» рукавами, помогающий созданию как спортивной, так и вечерней одежды в стиле модерн (придающей фигуре «S-образную форму), единый стиль которой смирит все противоположности.

Этот костюм отказывается от всего старого и присягает новойвере. «Искусство, строительство и мода — все было ко столу», - как сказал Сальватор Дали. В борьбе за новый стиль, как и всегда, впереди была Англия, к ней присоединялись Соединенные Штаты Америки, Бельгия, Франция и, наконец. Вена и Прага. Наиболее логично новая мода развивается в Англии. Она проходит путь от плавных линий Блейка начала столетия до группы прерафаэлитов, изображающих дам своего сердца в период наибольшего расцвета кринолинов— в свободных рясах. А Уильям Моррис одевает свою жену в свободно присборен - ные платья и во времена турнюров. Эта мало украшавшая мода, с обязательной лилией в руке (её носили не только актрисы, но, например, и Оскар Уайльд), долго встречает во Франции отпор. Но, наконец, эта мода побеждает и здесь и кое-что из неё перенимают и знаменитые салоны. Туалеты графини Греффуль (правнучки известной великосветской дамы начала столетия - мадам Тальен) говорят о том, что великим французским салонам было чему поучиться у Англии. Они, конечно, прибавили этим платьям очарования и привлекательности, поубавив тем самым догматизма в английском «учении» об искусстве одеваться. (В 1896 году с графини, одетой в такое платье, был написан портрет, и эта картина сохранилась до нашего времени.)

В соответствии с руководством, содержащимся в книге Оуэна Джонса, написанной в 1868 г., о том, что природадолжна быть вдохновительницей всех туалетов нового направления, в этой картине основным элементом является стебель лилии, который графиня поправляет в вазе. Вокруг цветка лилии скомпонована вся фигура женщины и весь её туалет, начиная от выреза платья. Стебли и цветы лилии слегка стилизованы в ритмично повторяющийся рисунок, украшающий юбку от пояса до шлейфа. Графиня Греффуль послужила Марселю Прусту прототипом для создания образа герцогини де Германт. В это время очень увлекались хризантемами. Именно хризантемы указывали на то, как должна выглядеть женщина. Пруст, описывая Одетту де Креси («Любовь Свана»), принимающую своих гостей в халате из розового шелка, сравнивает ее открытое горло и обнаженные руки с хризантемой.

Комнату Одетты украшало бесчисленное количество подушек из японского шелка, многочисленные лампы, цветочные столики, китайские безделушки и орхидеи, которые любили за то, «что они не походили на живые цветы, т. к. были как-бы сделаны из шелка и атласа». И как орхидеи ценились за то, что они были как-бы вырезаны из подкладки халата, так и халат ценился за то, что походил на орхидею. Одетта де Креси не является вымышленным персонажем. Её прототипом была известная дама полусвета Лиане де Пужи. На фотографии, правда несколько более поздней, она изображена в великолепной кружевной блузе, в юбке, отороченной мехом и в широкополой шляпе, украшенной перьями как это было модно в 1900 году.